Hola queridos Wine Lovers: 

 

 

 

 

    

 

Elsa Pataky

 

 

 

  

  

 

  

Elsa Lafuente Medianu (Madrid, 1976), conocida artísticamente como Elsa Pataky, es una actriz, periodista, productora y modelo española, que adquirió renombre por su personaje como Raquel Alonso en la serie de TV española Al salir de clase (1997-2002) .
Ha tenido varias parejas, pero en el año 2010 comenzó una relación con el actor australiano Chris Hemsworth, con quien se casó en diciembre de 2010.
Su filmografía comenzó a crecer, poco a poco, desde que interpretó un papel en el film Giallo (2009 ), de Darío Argento para después hacerse conocida por sus papeles en Rápidos y Furiosos 5, 6, 7 y 8, además de la película 12 Valientes, conocida aquí como Tropa de Héroes (2018), protagonizada por su esposo.

 

 

   

VINOS

   

 

Después de mucho tiempo, tomé el Encuentro, Malbec, Cosecha 2018, producido por Rutini Wines (bajo la conducción del destacado enólogo Marcos Di Paola), y del que -confieso- tenía pocas expectativas ya que lo había probado en una degustación con vinos de gama aún más alta, pero -todo lo contrario- me pareció excelente en su nivel de precio. 
Se elabora con uvas de Gualtallary, Valle de Uco, y parte de una presentación llamativa. Se exhibe en la copa con un color rojo oscuro y violáceo, muy intenso, y muestra buenas piernas.En nariz brinda aromas a frutas rojas y negras suavemente maduras, como ciruelas, guindas y grosellas, además de toques florales (como violetas), notas de vainilla y cacao, debido a su paso durante doce meses por barricas de roble francés (30% nuevo y 70% de 2 ° uso). En boca tiene una entrada amable pero que anuncia su buen cuerpo y estructura (14,6 °), que se complementan con taninos que se hacen notar pero que están redondeados por la crianza y que junto a su acidez justa (pH 3.7), lo hacen muy agradable desde el principio al final, que es largo y goloso. Reitero excelente (Aprox. $ 1000/1200, aunque en un oriental se puede conseguir $ 800/900).  

 

 

En esos días probé el Domaine Bousquet, Chardonnay Cosecha 2021, Vino Orgánico que es un producto de la bodega homónima, y ​​que está elaborado con uvas orgánicas provenientes de viñedos propios ubicados en Gualtallary (cosechadas a mediados de enero), y sin agregados de sulfitos. En este caso, se encuentra en la línea Premium, de vinos jóvenes y frutados, que se compone, además del que está en comentario con Sauvingnon Blanc, Pinot Grigio, un blend de Chardonnay / Torrontés, además de los tintos: Malbec, Cabernet Sauvignon , Merlot y un Rosé cuya composición varía según la añada.
Como ya les he contado, esta bodega, que tuve oportunidad de visitar hace unos tres años, es de propiedad de una familia de larga historia con cuatro generaciones de tradición vitivinícola, oriunda de la región de Carcassonne, al sur de Francia, que lleva el apellido bousquet.
La bodega nació en el año 1997, cuando la familia adquirió 240 hectáreas de viñedos en Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco. En 2002 tuvo su primera cosecha, y desde entonces su objetivo fue combinar las técnicas de elaboración francesas, con el clima y terroir de la región, preservando calidad de las uvas, entre otras cuestiones, con un manejo de viñedos cultivados orgánicamente con bajos rendimientos y buena concentración.
Tiene una sobria pero elegante presentación y se luce con un color amarillo medianamente pálido con ligeros destellos verdosos. En nariz propone aromas a frutas de pulpa blanca, manzanas y peras, y un dejo de flores blancas. En boca tiene un ataque fresco que impresiona muy bien, por su buena acidez (pH 3.26), que le aporta carácter y (reitero), frescura en todo su recorrido por el paladar, en el que aún con cuerpo medio (13 °), tiene una presencia que justifica maridarlo con muchas comidas. En definitiva, un vino muy, pero muy bueno.
Tiene un precio sugerido de $ 620 en vinotecas y la firma posee su tienda online: https://tienda.domainebousquet.com/   

 

Esta semana prové el Finca L'Eternitat, Colección Privada, Cosecha 2015 elaborado por la firma homónima, de la que había probado el Reserva, hace unos tres o cuatro años en una degustación y me había gustado mucho.
Este vino se hace con uvas de la localidad de San Carlos sita en Valle de Uco, a unos 1100 metros de altura y reposó dieciocho meses en barricas de roble francés y americano, de primer uso, con una estiba en botella de dos años.
El resultado es un vino excelente, con una presentación discreta, que en la copa exhibe un color rojo oscuro y violáceo, apropiado para el varietal. Por otro lado, propone aromas a frutas rojas ligeramente maduras, como ciruela, frambuesa y cereza, además de ciertos dejos de vainilla y chocolate merced a su prolongado paso por madera.En boca tiene una entrada dulzona, y luego (sin ser un full body) corre con buen cuerpo (13,8 °), envolviendo al paladar con sus taninos redondeados por la crianza y delicadamente agradables. Su final es grato y sabroso. Excelente y delicado (Aprox. $ 1.500).
Vende y distribuye estos vinos: CAVAS DEL POZO - Fray Luis Beltrán 1271 - Martinez (Casi Esq. Cuyo) - San Isidro.  www.cavasdelpozo.com.ar   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
IG: @CavasDelPozo   www.facebook.com/CavasDelPozo  

 

 

Como siempre les digo, los vino de la Bodega Fabre Montemayou nunca fallan y siempre dejan satisfecho al consumidor. En este caso, para acompañar un buen bife de lomo, abrí un Fabre Montemayou, Reserva, Cabernet Franc, Cosecha 2018 , que se elabora con uvas de Lujan de Cuyo y que tiene una presentación ya clásica de la línea distinguiéndose por su etiqueta negra.
En la copa se lo ve con un color rojo intenso y con buenas lágrimas. En nariz ofrece aromas a frutas rojas y negras, un ligero toque de menta y un dejo de pimientos, además de muy suaves notas de vainilla y chocolate debido a su paso (60% del vino), por barricas de roble francés.
En boca tiene cierta frescura, pero dentro del marco de un buen cuerpo (14,6 °), con taninos bien presentes pero amables que lo dejan sin esa rusticidad que a veces muestra esta cepa, convirtiéndolo en un vino muy agradable y muy apropiado para acompañar comidas de invierno. Excelente (Aprox. $ 600/700, aunque en los supermercadso orientales se puede conseguir un $ 480).  

 

 

MALBECK O MALBEC

  

 

Me han preguntado dos wine lovers cómo era eso del “Malbeck”, con K. Primero quiero señalar que los romanos llevaron la industria vitivinícola a la "Galia", otorgando a los veteranos de las batallas espacios de tierra para que explotaran esa industria, ya que sabían que era un factor importante de asentamiento poblacional y, además, con ella se brindaba satisfacción a la población romana que apreciaba mucho esta bebida. A mediados del milenio pasado los vinos franceses empezaron a ganario ya que se los exportaba a Inglaterra y por ende se distribuía en todos los rincones del Imperio. 

  

Con relación a esta maravillosa cepa, debo mencionar que tuvo su origen en Bordeaux, Francia, donde se la denominaba “cot” y también “fer”, “malbeck”, “auxerrois” y “pressac”, y se desarrolló muy bien en el sur de Francia, en la zona de Cahors, a pocos kilómetros de Toulouse, con la que se lograba un vino oscuro llamado Cot, que es el nombre más antiguo que conoce del Malbec y que aún hoy se sigue utilizando en Francia. También se la usaba para dar color y algo de cuerpo a los vinos de corte, especialmente en los vinos más sencillos en los que el aporte de esta uva les daba más color.
Según se dice, había un viticultor de origen húngaro, radicado en Francia de apellido Malbeck y que “curiosamente” producía esta cepa y la difundió por todo el país, por eso comenzó a llamarla“La uva del señor Malbeck”  o “la uva de Malbeck” y ese fue el nombre con que llegó a nuestro país, en lo que era la cepa original, ya que las semillas salieron de su país natal hacia al nuestro antes de la fiebre de la filoxera que destruyó muchísimos viñedos y, entre ellos, muchos de esta variedad.
Si bien al principio se la utilizaba para dar color a vinos cromáticamente más débiles, poco a poco se la fue haciendo como varietal puro.
Entre los primeros en producirla como varietal puro mencioné, unas semanas atrás, a Don Ricardo Santos, desde su Bodega Norton que también fue uno de los primeros en exportar varietales puros de esta cepa. Un entendido en el tema me envió una foto con una botella de Norton Malbec 1974 (que ya se comenzaba a exportar).
Durante la década del '80 se siguió utilizando, frecuentemente, la palabra Malbeck en las etiquetas (ver etiqueta de 1987). 

 

 

SIMPATICA OCURRENCIA

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NOTICIAS

  

En The Wine Advocate (la Revista de Robert Parker), leí un artículo de WILLIAM KELLEY (es un crítico de vinos que comenzó en Decanter el 2015 y se unió en 2018 a Wine Advocate), del 23.02.21, que decía más o menos lo siguiente: 

Los enólogos en prácticamente cualquier región, hoy en día, enfatizan el deseo de embotellar el sabor del terruño en un estado lo más puro posible. En formulaciones como estas se advierte una filosofía, encapsulada en "no agregar nada y no quitar nada" que está lejos de ser nueva, y se contrapone con un enfoque explícitamente intervencionista de la producción de vino que busca imponer una conformidad comercial suave a una bebida que representa un correctivo importante.
Lo que yo llamo falacia naturalista del mundo del vino se sustenta en la noción de que el vino existe en una especie de estado idealizado, independiente de la producción real, esperando ser descubierto. Desde esta perspectiva, cualquier tipo de firma o estilo del productor equivale a un "maquillaje".Es como si se dijera que la elaboración del vino consiste en no mucho más que recolectar uvas y la naturaleza hará el resto.
Sin embargo, la realidad es más complicada. Cada elección, grande o pequeña, se ramifica. Por ello la decisión de no hacer algo es tan decisiva como la decisión de emprender una acción. Todo vino es, inevitablemente, producto de la intención. Es así que el enólogo se enfrenta a una variedad casi infinita de opciones combinatorias: las limitaciones de la logística, la tradición, el momento de la cosecha, el tipo de fermentación (en tanques de acero, de cemento, con epoxi o sin él) , en toneles, en los “huevos”, con maloláctica o sin ella, con crianza en roble (mucha o poca), o sin ella y muchas cosas más.
En lugar de medirse con un totalizador estándar, el estilo de un vino debe evaluarse como un resultado de su producción que nuestra cultura conoce y acepta ya que nadie podría negar que los vinos del Domaine de la Romanée-Conti, por ejemplo, exhiben una fuerte firma del productor. Tampoco, aunque sólo uso estigmatizamos el roble nuevo como un ofuscador de la autenticidad nativa del vino, muchos argumentarían que los vinos del dominio mejorarían con la maduración en barricas de exclusivo.
Los vinos que más me emocionan, son todos intensamente trabajados con las creaciones de personalidades fuertes y visiones claras.Entonces, me preocupa que nuestra conversación colectiva sobre el vino, abrazando la falacia naturalista, tiende a mitigar la creación de vinos personales, como también el riesgo de los imperativos del comercio globalizado, que sugiero que los sabores potentes pueden alienar a los consumidores. Queda claro, entonces, que los estilos intensamente individuales se ven acosados ​​por un discurso que intenta borrar por completo la elaboración del vino, definiendo lo auténtico el vino como expresión inmediata del lugar cuya premisa es la búsqueda de una “pureza” cada vez mayor, eliminando todo lo que pueda simplemente amplificar el aroma, el sabor o la textura. 

Yo veo que son dos modalidades, la primera es la que entiende que la intervención mejora el producto, por lo menos hacia el estilo que se busca y la segunda, es la de la menor intervención, sosteniendo que así se aprecia más el vino y no la "mano" agregada.

En lo personal, me inclino por el primero y veo al segundo como más simple y económico, pero es mi manera de pensar y no tiene porqué ser compartido. 

  

Hoy 3 de julio es el día del Locutor, por lo que felicito a todos ellos y señalo que una de las que más me gusta, por su moderación y preguntas y sus breves comentarios acertados, además de su bella impronta en el Noticiero de la mañana del Canal 19, es Eleonora Cole.
Ello sin desmerecer a otras atractivas y eficientes en su tarea, como María Belén Ludueña, Karina Mazoco y Paula Trapani, entre otras (excluyo a las periodistas y -por ahora- a los locutores).
Recuerdo, además, con cierta nostalgia a Betty Elizalde (†), Graciela Mancuso (†) y Mónica Mihánovich, entre otras. 

 

CORREO DE LECTORES

   

Un viejo amigo me dijo:
Salud: me has dado una excelente idea para un negocio ultrarápido y de buen rinde, solo necesito un terreno, voy a abrir una playa de estacionamiento para recibir a las féminas que protesten por tu apertura de la página de la fecha. Gracias !!
Bueno se trata solamente de dos señoritas esperando a sus amores… con vino es mejor… 

 

Otro lector me dijo:
Alejo. Qué buenas piernas !!! Como las el vino…
Y si ... no se con cuál de las dos me quedo 

 

Un viejo tomador apuntó:
El Trapiche Medalla fue un hito como algunos otros que vos siempre nombrás como el Fond de Cave , que me recuerda que era un vinazo casi inalcanzable ya que era uno de los íconos de Trapiche. Lo comprabas para regalar o para llevar cunando te invitaban a una comida…
Cierto, era un vino top y hoy sigue siendo un “vinazo”. 

 
Otro viejo amigo, recordó:
Alejo ... me gustó siempre el Ruca Malén, desde que tenía la etiqueta negra ...
En efecto, comenzar con una etiqueta negra, y hace unos ocho o diez años, todavía a cargo de Jean Pierre Thibaud , cambiaron a las blancas y cuando tomó el control el Grupo Molinos las cambiaron nuevamente, con un diseño distinto.

 

Los comentarios aquí vertidos, o los anteriores, pueden volver a leerse en www.columnadelvino.com.ar haciendo click en el buscador 

La semana que viene estaré nuevamente con ustedes,

mientras tanto les deseo que tomen buenos vinos

 

ALEJO

 “El Añejo”