Estimados lectores/seguidores: 

 

 

 

   

 

Ha comenzado el freddo…

avanti con nostros bellos vini rossi.

 

 

 

 

 

 

VINOS

 

 

Esta semana tomé el Catalpa Assemblage, Cosecha 2020, de la Bodega Atamisque, de las que ya les he hablado en oportunidad de mis visitas a esa bonita bodega, conocida como “la bodega de techo de piedra”, sita en San José, Tupungato a unos 1300 metros de altura. Está en una finca de unas 900 hectáreas, de las cuales 135 son de viñedos, con los que producen más de un millón de litros al año. El Chief Winemaker es Philippe Caraguel, que se destaca, porque todos los productos que “toca” (varias líneas de espumosos, y otras líneas de vinos tranquilos, etc.), son excelentes y aún más.
Corresponde decir que el nombre “Catalpa” proviene de un árbol suramericano que crece unos 6 metros de altura y tiene unas hermosas flores blancas y aromáticas y bajo esa “marca” -o línea- elaboran éste assemblage y los varietales malbec, cabernet sauvignon, pinot. . . . . . . . . . . . . . . . negro, merlot y chardonnay.
En este caso la composición del corte es 35 % de Cabernet Franc, 35 % de Merlot, 15 % de Malbec y 15 % de Cabernet Sauvignon, perfectamente amalgamados para brindar una importante complejidad aromática que, sumada a otras características como bajo rendimiento (60 qq /Ha), y doce meses de crianza en barricas de roble francés, lo tornan en un vino elegante, gustoso, amable y sabroso.
Tras su presentación llamativa se luce en la copa con un color rojo intenso y buenas piernas. En nariz permite descubrir aromas a frutas rojas, notas de violetas, vainilla y chocolate y detalles de especias. En boca tiene una entrada grácil y delicada, para seguir con muy buen cuerpo (14,5º), robusto, pero con taninos aterciopelados, lo que lo hace muy agradable hasta su final, cautivante y seductor. Un vino de excelencia que merece ser probado (Aprox. $ 15.000).

  

  

 

En estos días, festejando el avance de la recuperación, tomamos un Aduentus, Special Barrel Selection, Cabernet Franc, Cosecha 2019 de la Bodega Antigal, de la que ya les he hablado en oportunidad de mi visita de diciembre pasado.
Igual, parece oportuno recordar que se trata de una bodega fundada en 1897, con una arquitectura colonial, por lo que actualmente es una de las bodegas en producción más antiguas de Mendoza.
En el año 2000, fue renovada por la conocida firma de arquitectura “Bormida & Yanzon”, cambiando su perfil productivo de volumen y granel por vinos de alta gama. En ese momento nació ANTIGAL.
En el año 2005, se embotelló la primera añada y con motivo de hacerla especial, se cortó un número 1 de los zunchos metálicos de las barricas para marcar las primeras botellas con el emblemático 1 UNO que permanece hasta el día de hoy y es emblemático.
Esta línea, que es de altísima gama, tiene seis etiquetas y, en el caso del vino en comentario, se elabora con uvas del Valle de Uco. Además de su presentación sobria y elegante, se luce en la copa con color rojo rubí intenso con tonos oscuros y muestra buenas piernas (15º). En nariz despliega aromas a frutas rojas y negras, notas de pimientos, chocolate y vainilla producto de su crianza durante catorce meses en barricas de roble francés (70 %), y americano (30 %). En boca tiene un ataque amable y luego denota su buen cuerpo y estructura, con taninos delicados y una acidez justa, llenando el paladar de forma muy agradable, con una armoniosa combinación de la fruta y la madera, que lo erigen como un vino importante, grato y sabroso en su recuerdo. Excelente. 

  

 

 

 

Probé el Fuego Negro, Cabernet Franc - Malbec, Cosecha 2021 , de la Bodega Casa Montes, sita en la zona de Pozo de Algarrobos (Caucete), Valle de Tulún, San Juan, a 700 metros de altura, donde poseen 135 hectáreas de viñedos , de las que surgen los Ampakama, Fuego Negro Varietales, los Fuego Negro cortes y un espumoso Fuego Negro Extra Brut (de chardonnay); y los de más alta gama: Alzamora, Baltazar y Casa Montes. Cuentan para ello con una capacidad de 3 MM de litros en tanques de acero inoxidable.
En el caso, se trata de un corte de 60 % de Cabernet Franc y 40 % de Malbec, con cierto contacto con roble (sin tostar y tostado medio). Tiene una presentación medianamente llamativa, en una botella esbelta y se muestra en la copa con un color rojo violáceo. En nariz ofrece aromas a frutas rojas y notas especiadas y florales, además de un ligero dejo de vainilla y café, debido al contacto con madera.
En boca es amable en su entrada y luego corre con cuerpo medio (13,6º), taninos presentes pero suficientemente redondos como para hacerlo agradable y para brindar un recuerdo grato. Muy bueno (Aprox. $4000/4500).   

   

 

 

Esta semana también tomé el Putruele Estate Bottled Malbec, Cosecha 2023 , que elabora la bodega homónima sita en el Valle de Tulum a 750 metros de altura.
Don Carlos Putruele, hijo de inmigrantes, italianos, se radicó en San Juan de la Frontera en la década del 50, dedicándose a la viticultura. Ya con fondo de producción propia, la bodega en el año 1958, en el Valle de Tulum; con un crecimiento constante en la producción de uvas y vinos.
A fines de los 80 se inicia la reconversión de viñedos y la incorporación de tecnoIología para la elaboración de vinos de calidad.
Hoy la familia Putruele continúa la obra de crecimiento mejorando constantemente en pro de la excelencia, promocionando exportaciones y desarrollando productos.
Tiene una presentación sobria y se muestra en la copa con un color rojo violáceo intenso, casi negro, y en nariz ofrece aromas a frutas rojas, como ciruelas, frambuesas y grosellas, con un ligero dejo de vainilla y chocolate, debido a su contacto con duelas de roble americano. En boca tiene una entrada dulzona, y luego corre untuoso pese a tener un moderado contenido alcohólico (12,6º), y con taninos amables que lo hace muy bebible y, en general, agradable de principio a fin. En definitiva, un buen vino, sin aristas y grato en todo su recorrido por el paladar (Aprox. $ 4700/5000).    

 

 

NOTICIAS

 

 

  

El 13 de mayo es el día internacional del cóctel, por tal motivo creo que resulta oportuno recordar que está a la venta, desde hace unos meses, mi último libro:

 

VINO CERVEZA Y COCTELES 

 

En él trato, además de esos artículos, y sin pretensiones científicas médicas, el impacto del vino -y del alcohol en general- en la salud. 

 

 

 

 

 

 

El Gin Terrier Old Tom elaborado por la destilería mendocina Casa Tapaus, perteneciente a la Familia Millán, obtuvo otro reconocimiento. En esta oportunidad obtuvo el premio mayor en la 20ª Edición del Certamen Internacional CINVE de la mano de un jurado cosmopolita con más de 20 países involucrados. Además también resultaron premiados con la Medalla de Plata sus otros exponentes de la línea exclusiva Gin Terrier.
Este gin se obtiene de la destilación de una maceración alcohólica de bayas de enebro, cáscaras de limón, pimienta de Jamaica, cardamomo, lavanda, pimienta, rosa y anís, además de tener un estilo que se caracteriza por tener más dulzor que un London Dry. . . . . . Ginebra. 

@casatapaus    www.tapaus.com.ar 

Todo gin que tenga una mención a “TOM” recuerda la leyenda que dice que a fines del siglo XIX, en varias ciudades de Estados Unidos, circulaba una broma que consistía en preguntar al interlocutor si había visto a Tom Collins . Al indicar éste que no lo conocía, se le dijo que Collins estaba ahí al lado, en un bar, en la esquina y hablando sobre él animaban al interlocutor a ir en su búsqueda. Esta travesura se hizo famosa y marcó el carácter del cóctel, hecho en base a ginebra, jugo de limón, azúcar y refresco, servido en vaso alto de trago largo con hielo.

Fue creado por un barman de nombre John Collins , al cual, le gustaba utilizar el Gin de marca “Old Tom” (un gin dulce), con jugo de limón y azúcar además de soda, mezclado en vasos largos, de ahí que a veces se le suele llamar al trago “John Collins”

Algunos también lo llaman Gin Fizz, para dar la idea de una mezcla sencilla y efervescente, (conf. Alejo A. Martinez Araujo, VINO CERVEZA Y COCTELES, pág, 151, Ed. Nuevohacer, Bs. As. 2023).

 

 

 

 

El viernes pasado, por ser el primer viernes de mayo se celebró el Día del Sauvignon Blanc, que es una uva muy antigua, originaria del Valle del Loira y que recibe también el nombre de Sancerre . Es tan usado en el mundo entero, que ha recibido otras denominaciones en distintos lugares: Pouilly Fumé en algunos lugares de Europa y Fumé Blanc en EEUU.
Con ella se producen generalmente vinos jóvenes, secos, a veces con aguja o chispa (pequeñas burbujas casi imperceptibles a la vista), Se caracterizan, especialmente, por tener cierto olor a “pis de gato” y, en general poseen aromas a salvia, ruda, nardo, cítricos, espárragos, menta, acacia y flores. En Francia se lo bebía joven cuando era puro y muchas veces se lo cortaba con semillón para suavizarlo. Sin embargo, hace unos cuarenta años comenzó a tomarse como un vino que puede tener cierta evolución y guardar (por ejemplo el Chateau Margueax Pavillón).
Robert Mondavi a su Fumé Blanc, lo ha “pasado” por madera y se ha podido apreciar su calidad a través de la guarda. También su utiliza mucha la fermentación en barricas (en todo o en parte), para aportarle complejidad. Como en el caso de algunas cepas tiene amantes y tomadores que no la prefieren. 

En nuestro país hay muchos y muy buenos, aunque no abundan en el paso por madera, la que se prefiere para los chardonnay o viognier. Entre los que más gustan la señal: 

Trapiche Costa & Pampa, un blanco único procedente de Chapadmalal, Mar del Plata. Excelente. 

Doña Paula tiene varios muy atractivos, como el Doña Paula Single Vineyard Alluvia , que es espléndido, con buena acidez y las clásicas notas típicas de la cepa. Además, produce un espumoso muy agradable denominado Sauvage (100 % sauvignon blanc). 

Es poco menos que espectacular el Tukma 2670, que ha sido el primer desarrollo de un viñedo de Sauvignon Blanc en la altura extrema de Huacalera, Provincia de Jujuy, Quebrada de Humahuaca, declarado Patrimonio de la Humanidad y Paisaje Cultural, por la UNESCO. Excelente y con una gran complejidad aromática, que incluye notas de salvia, pomelo blanco, ajíes y espárragos. 

UNO Sauvignon Blanc 2023 que logra un buen maridaje con un pescado a la parrilla o con el sushi.

Luigi Bosca Sauvignon Blanc , siempre ha sido muy requerido por los amantes de esta cepa.

Salentein Single Vineyard Los Nogales Sauvignon Blanc, excelente.

Rutini Sauvignon Blanc 2023, también siempre muy apreciado.

Casa Boher, muy buena.

Zorzal Eggo Blanc de Cal, que no probé pero me dijo que es muy bueno.  

 

 

ALGUNOS MENSAJES DE LECTORES

 

Sigo agradeciendo los llamados, mensajes, Watts App y Correos, interesados ​​en mi salud y con los mejores deseos. Afortunadamente voy bien.

 

Un apreciado colega y ex compañero de la Facultad (conocido hace 50 años), me formuló una observación sobre la proeza de Parrado y Canessa, en la llamada Tragedia de Los Andes, diciendo:
… estuve leyendo La Columna del Vino, en la cual considero ¿Qué hay un dato erróneo? Al referirte a Nando Parrado mencionás que fue uno de los que caminó dos o tres días hasta que encontró unos lugareños que lo ayudaron en el rescate de los sobrevivientes. Ese dato no es correcto, porque Parrado y Canesa caminaron por la montaña desde el 12 de diciembre de 1972, fecha que abandonaron el fuselaje, hasta el día 22 que se encontraron con el arriero Chileno. Es decir que caminaron casi 10 días hasta que casi moribundos se encontraron con Sergio Catalán.  Cuando esto ocurrió yo estaba de viaje de egresamos en Bariloche y la noticia antes de navidad me sacudió enormemente, cosa que le ocurrió a todo el mundo, y que por supuesto me llevó a leer todos sus libros y ver sus películas…

A raíz de su correo, leí un poco más y obtuve esta información:

 El accidente fue el 13.10.72 y que el trío integrado por Vizintín, Parrado y Canessa iniciaron su viaje, en busca de ayuda, el 12 de diciembre. A los tres días de la expedición, Vizintín regresó al campamento para que Canessa y Parrado tuvieran más posibilidades de éxito con sus raciones limitadas.
El 20 de diciembre (quizás fue el 21 ó 22), vieron a otro ser humano: Sergio Catalán Martínez, un arriero chileno. Después de que el hombre trajera ayuda al día siguiente, Parrado y Canessa condujeron a las autoridades hasta los otros 14 supervivientes.

Muy buena acotación y más precisa que mi relación.

  

Cierro diciendo que me han llamado: Druida, Maestro, Profesor, Teacher, y otros calificativos, pero la consideración de “poeta enológico” es nueva y me agradó mucho. 

 

Los comentarios anteriores, pueden volver a leerse en www.columnadelvino.com.ar   haciendo clic en el buscador

Y muchos pueden verse en @alejo.martinez.araujo 

 

La semana estará nuevamente con Uds. 

 

Alejo

 “El Añejo”