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Hola queridos WineLovers:

                                           Ultimamente miro el noticiero de Antonio Laje …

Julieta Navarro, fue elegida princesa de la vendimia en el año 2008 y desde allí comenzó su carrera como modelo, presentadora y periodista.

Actualmente es panelista del Noticiero que conduce Antonio Laje, llamado América 24 y se destaca, porque además de su trabajo y su belleza natural, luce llamativos atuendos cuando hacen (junto a Laje), los comentario de pié (algo que se usa mucho en éstos tiempos).

Después de una cena en uno de mis restaurantes preferidos: Jacarandá (Centenera 383, Caballito, Tel.: 4432-4994), que siempre tiene muy buenos platos y excelente atención, su dueño, Alejo Crispiani, nos recomendó el MONTES OUTER LIMITS, PinotNoir Cosecha 2015 del D.O. Zapallar, Valle de Aconcagua, Chile.
Lo elabora la Bodega Montes, ubicada a sólo siete kilómetros de la costa (algo que recuerda a nuestra bodega Costa & Pampa), sobre ladera muy inclinadas (45°), a una altura promedio de 150 sobre el nivel del mar y bajo los vientos marinos del Pacífico que, obviamente, ofrece condiciones parecidas a ciertas zonas de Francia sobre las costas del Atlántico.
Obtienen allí este destacado y elegante PinotNoir, que tiene una llamativa presentación y se muestra en la copa con un color rojo rubí intenso y brillante. En nariz se muestra algo austero aunque recordando notas de frutas rojas y negras, como cerezas y grosellas, con algunas notas a violetas, además de vainilla y ahumados, producto de su paso durante casi una año en barricas de roble francés (30 % nuevas y el resto de tercer uso). En boca tiene un ataque amable, ligeramente dulzón -extraño en esta cepa- y luego corre con mucha frescura debido a su buena acidez (3.32 pH), y buena estructura, debido a una producción de bajo rendimiento (50 a 60 qq/Ha.), que sumado a sus taninos redondos, termina brindando un vino con buena personalidad, agradable, y goloso en su final.
Puede ser calificado como muy bueno, aunque excelente tampoco le quedaría mal.

Con esta tarta de pollo, producida por mi esposa, tomamos el Nieto Senetiner, Malbec, Cosecha 2016, que estaba muy, pero muy agradable. Se trata de un clásico de la bodega que se elabora con uvas de viñedos propios sitos en Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza, de unos 40 años de antigüedad con un rendimiento medio de unos 90 qq/Ha. El 40 % del vino se añeja en barricas de roble francés de tercer uso entre seis y ocho meses.

Tras su presentación sobria se muestra un vino de color rojo oscuro y profundo. En nariz propone aromas a frutos rojos entre los que se destaca la ciruela y un ligero toque de vainilla. En boa tiene una entrada suavemente dulzona y luego sigue con cierta personalidad, buena estructura y muy agradable hasta su final complaciente. En el orden de los $ 130/140 (precio de supermercado oriental), es un muy buen vino.

En esta semana vi un Don David Chardonnay, Cosecha 2016, en un supermercado oriental, a un precio de unos $ 90 y, como no lo había probado nunca, lo compré. Puedo decir, por el lado de lo bueno que está muy bien que esta línea agregue un blanco de una cepa tan importante y apreciada por nuestro gusto, asimismo, que está embotellado en una botella de tipo borgoña y con una elegante etiqueta. Por otro lado el vino tiene un color amarillo tenuemente dorado, brillante y traslúcido con unos suaves destellos verdosos. 
Por el lado de lo dudoso, presenta aromas a frutas tropicales, manzana verde, así como muy buena acidez. Por el lado de lo que no me gustó, señalo que lo noté un poco ácido, sin esa untuosidad que debería tener la cepa y más aún cuando la propia etiqueta dice que el 15 % del vino pasó por barricas durante seis meses y la web page de la bodega habla del 30% del vino fermentado y criado en barricas nuevas y de segundo uso americanas y francesas durante seis meses, con fermentación maloláctica (supongo que esa parte del vino).
En definitiva, voy a darle otra oportunidad comprando otra botella.

El Grupo Salentein posee, entre otros, un importante emprendimiento en el Valle de Pedernal, en San Juan, que han denomindo Pyros Wines y del que les he hablado un par de veces. Su importancia no está tanto en la cantidad sino en la calidad de sus productos y en la proyección de futuro de una zona que comienza a desarrollarse con más seriedad de lo que se había hecho hasta ahora, con pruebas, investigación y trabajo técnico muy relevante.

Esta semana tuve oportunidad de asistir a una reunión realizada en el Palacio Duhau, en la que se brindó una explicación del desarrollo del proyectro en el que participaron Gustavo Matocq el Ingeniero Agrónomo (→) , y

← José Morales, el Enólogo de la bodega, acompañados por el siempre activo Matías Bauzá Moreno, el Director de Marketing.

El relato incluyó el recuerdo de la visión y el espíritu emprendedor de Myndert Pon, fundador de Bodegas Salentein, que vió en el Valle de Pedernalun alto potencial para la producción de uvas de alta calidad enológica y decidió comprar, en el año 2008, unas 350 hectáreas en lo que llamaron Finca Piedra de Fuego, y plantar ese mismo año 80 Has. con Malbec de alta calidad. El valle se encuentra rodeado por las sierras de la precordillera, conformando un lugar único porque se compone esencialmente de base de rocas calacáreas de origen marino, ubicado a 1400 metros de altura y por ese “cierre” de montañas y la inexistencia de corrientes de agua, mantuvo ese suelo original a lo largo de millones de años. Obviamente el riego es por goteo y el agua de acuíferos sitos gran profundidad que se utilizan para compensar declives y/o zonas de mejor situación.
Otro costado muy significativo es que de los estudios de los suelos realizados por el geólogo Carlos Valero, y los de los suelos con relación a las vides, llevados adelante por los franceses Claude y Lydia Bourguignon (especialistas de talla mundial en la materia), se concluyó que los suelos, del Valle de Pedernal, son los únicos en la vitivinicultura de Argentina, ya que son de origen calcáreo geológico marino originados hace 485 millones de años y de los que hay muy pocos en el mundo.
Para mayor detalle se puede decir que el clima del valle tiene una gran amplitud térmica con mínimas promedio estriban en los 10° y máximas promedio que no pasan de 28°, lo que lleva a concluir que la uva, puede “vivir” sin agobiarse de calor y teniendo un tiempo fresco en la noche, para “respirar y descansar”. Además, al tiempo de la cosecha (abril), la temperatura no pasa de 6° a 7° lo que permite hacer ese trabajo y llegar a la bodega sin mayores problemas y sin necesidad de enfriamiento artificial. Como resultado de la combinación de suelo, clima y altitud se genera un terruño característico del valle de Pedernal con alta potencialidad para la vitivinicultura, además con algunos micro terruños con características únicas en Argentina que lo hacen ideales para el cultivo de videsde alta calidad.

Con esos prolegómenos se presentaron cinco vinos, que se deslizan entre sus lineas Pyros Barrel Selected, Single Vineyard y Special Blend.

En primer lugar probamos el Pyros 160, Barrel Select Malbec, Cosecha 2015 que sólo pasa entre un 15 % y 20 % por barricas de segundo o tercer uso. Tenía una nariz muy expresiva, con mucha fruta y un dejo de vainilla. En la boca se expresa con fuerza y personalidad, con una ligera astringencia y muy buena estructura. Un final corto pero agradable. 

Luego un Pyros Single Vineyard Malbec Cosecha 2014, cuyo paso por madera es del 25 % al 30 % de 1er. y 2do. uso y el resto 3er. o 4to uso. Este se notó como mucho más agradable en nariz y en boca, más redondo y también con buen cuerpo.

Siguió el Single Vineyard Malbec, Calcáreo, Cosecha 2016 que aún no está embotellado. Resultó más austero, pero mucho más agradable y en mi mesa fue el que más gustó, no sólo por su calidad actual sino por su potencial. Tanto porque los viñedos van ganando antigüedad, cuanto porque los técnicos van acrecentando su experiencia. Críticos de la talla de Fabricio Portelli, Alejandro Maglione y José Luis Belluscio, que estaban en mi mesa, coincidieron con el futuro promisorio de éste vino.

Después tomamos un Pyros 160 Barrel Select Syrah que estaba espléndido, amable, redondo y muy agradable. 

Finalmente degustamos el Pyros Special Blend, Cosecha 2013, del que ya había probado su antecesor con magnífico comentario. Se trata de un assemblage que se compone con un 70 % de malbec, 22 % de syrah y 8 % de cabernet sauvignon, que pasa casi dos años en barricas de roble, alcanzando una graduación de 14,5° y un pH de 3.72.
Se presenta de una forma sobria pero a la vez llamativa y en la copa tiene un color rojo intenso y buenas piernas. En nariz ofrece aromas complejos, a frutas negras y rojas y algunas notas de especias, vainilla, café y ahumados. En boca tiene un ataque amable y luego corre con gran personalidad (como todos los vinos de éste emprendimiento), muy buena concentración y estructura, así como taninos importantes pero redondos y agradables, con el agregado de un toque mineral, todo lo cual lleva a que se logre un vino interesante, importante y elegante, para llegar a un final de esos que invitan a tomar otra copa. Excelente.

La reunión se completó con un excelente almuerzo acompañado por estos vinos a elección, que incluyó una excelente provoleta bien cocida por fuera y jugosa por dentro, un lomo espléndido con emulsión de ajo y salsa de calabaza, para terminar con una selección de frutas y helado. En mi caso, fiel a lo que dije más arriba repetí el Single Vineyard Malbec, Calcáreo, Cosecha 2016 y el Pyros Special Blend, Cosecha 2013.

 Magnífica, ilustrativa, agradable y “sabrosa” reunión, de esas que no se olvidan.

La semana pasada fui a una degustación de vinos españoles, de la firma Gil Family State que cuenta con 40 etiquetas y que fue fundada, por Juan Gil en los años ’90.

El primero fue el Kentia, Albarinho 2016, (13°), corto en nariz, bastante ácido, por lo que brindaba cierta frescura, seco y suavemente frutado. No gustó en la mesa.

El Segundo fue el Shaya, DO Rueda, 2015 (13,5°) un verdejo reposado en lías (30 % criado en barricas), que brindaba intensidad aromática, muy agradable y completo en boca. Gustó mucho. Nos contaron que en España se consigue al equivalente a $ 260.

El tercero fue un tinto elaborado con la cepa mencia, originaria de España, que no decía mucho.

Luego, corrió un garnacha, de un color rojo rubí, redondo, con buena acidez, no muy corpulento, pero muy agradable.

El quinto era un Juan Gil, elaborado con uvas monastrel, de un color rojo rubí oscuro y algo atejado, que tenía un ataque dulzón y luego siguió muy amable.

El sexto fue el Suelos, un tempranillo de viñedos de 60 años, que tenía un colorrojo granate, notas frutadas, toques de vainilla y ahumados, producto de su paso por barricas. Algo dulzón en la entrada en boca y luego muy agradable y completo. Gustó mucho.

El séptimo fue un vino elaboradao con mazuelo, syrah y tempranillo, con doce meses de crianza, que le otorgó virtudes destacadas.

Le siguió un priorato de cataluña, que no convenció.

El noveno fue de lo mejor, el Atalaya del Camino, Cosecha 2015, con 15,5° de graduación alcohólica, lo que demuestra que no es sólo patrimonio nuestro ese tipo de contenido de alcohol. El vino está hecho con uvas garnacha tintorera y monastrell provienentes de viñedos de la zona de Almansa entre 700 y 1.000 metros de altitud. Las uvas son fermentadas por separados obteniéndose un vino de gran complejidad tras permanecer doce meses en barricas de roble francés. Se muestra con un color rojo intenso con tonos violetas, tiene una nariz potente y compleja, con aromas a frutas rojas y especias y en boca tiene buena estructura, es carnoso, equilibrado y muy agradable. Gustó mucho y dijeron que el España cuesta unos  € 12 (doce euros), lo que lo tiñe de una excelente relación precio calidad.

Finalmente llegó el Clio, de la zona de Jumila, que es un assemblage de 70 % de monastrel y 30 % de cabernet sauvignon, con una crianza de vienticuatro meses en barricas nuevas de roble francés y americano. Excelente presentación y en la copa se exhibe con un color rojo  muy oscuro con los bordes granate. Nariz muy intensa, con notas de frutos rojos y negros maduros, como mora, cereza, arándano e higo, todos como confitados, además de notas de café, cacao y ahumados que le dan elegancia y complejidad. En boca es agradable, elegante, redondo, robusto (tambiéncon 15.5°), sabroso y completo, para terminar en un final que me obligó a buscar la botella para servirme otra copa. Un vino soberbio que se cotiza en la madre patria a unos € 45 (cuarenta y cinco euros).

El lugar fue El Baqueano, muy bueno y cuando sepa los lugares de venta de estos vinos, les cuento. Algunos fueron muy interesantes.  

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Me cuentan que la categoría de tapado de vino de mayor crecimiento es PlantCorc, que son tapones elaborados a partir de materia prima natural y agricultura sostenible. La línea más reconocida dentro de esta categoría es la línea Green de Nomacorc, miembro del portfolio de Vinventions, líder global en soluciones de tapado para la industria vitivinícola.

Este año, los corchos Plantcorc, sólo de la línea Green, venderán más de 800 millones de unidades en todo el mundo, en varios tipos de tapones que dicen que brindan 100 % confiabilidad, 100 % garantía en la evolución de los vinos tapados con Select Green y 0 % reclamos de clientes.

Se pronostica que, en todas su líneas, venderán mil millones de tapones en el 2017 y más dos mil millones para el final del 2018. 

 Una dilecta amiga apuntó:
“Muy buena La Columna como siempre. Me voy a copiar de tus seguidores masculinos y voy a destacar la muy buena la presencia de la portada Jeroem está muy lindo.”

Otra vieja amiga, me dijo:
“UN BOMBON … seguí así … las lectoras pedimos más …”

Otro viejo amigo, reiteró:
“Y dale con Muguruza!!, felicitaciones por su número Uno en la WTA, pero en cuanto al resto, me apropio de una opinión del extraordinario Daniel Rabinovich, en un reportaje que le hizo a Castelo, ‘y si, es una flor, una flor de 26’. Los que conocen el Truco, lo entenderán …”

Otro asiduo visitante de esta sección apuntó:
“Siendo jugador y profe de tenis, me gustan las dos: La actual Nro. 1 y la ganadora del US open 2017, y como no soy racista me quedo Sloane Stephens. Su sonrisa es más fresca y grita menos… dentro de la cancha.” 
Gustos de tenis o gustos ?

Otro habitual participante de este sector, dijo:
“Alejo: Decí que te conozco, sos crítico de vinos y buzo……porque con tantas fotos de hombres empezaría a creer que te estás volviendo metrosexual…”
Dos cosas: no hubo tantos hombres … y además no soy un metrosexual, solo un tipo elegante, cosmopolita, moderno, ilustrado, multifacético y … modesto.

Un viejo amigo, buen tomador acotó:
“Alejo … Ahora, pasando a los vinos te digo que los Andeluna me gustan todos, incluso tomo muy seguido el malbec 1300 que tiene un precio accesible en los supermercado orientales como decís vos (menos de gamba y media). Recuerdo con nostalgia el Blanc de Noir y una comparación que hiciste hace unos diez años entre ese vino de Lagarde y el Montfleury, que tampoco lo vi más, por lo que la nostalgia es doble …” 
Los dos se siguen elaborando.

La semana que viene volveré a estar con Uds.

Les deseo que tomen buenos vinos.

ALEJO

 “El Añejo”

 
Hola queridos Wine Lovers:

Hola queridos WineLovers:

Ya les expliqué, que cuando aludo a “buenas piernas”

no me refiero a éstas →

← Sino a éstas

Hace unos días probé el Andeluna Altitud, Cabernet Sauvignon, Cosecha 2013, que elabora la bodega homónima y de la que ya les he comentado que está en el Valle de Uco, en Gualtallary. Fue fundada hace 15 años por Ward Lay, titular de “Frito-Lay” y antiguo presidente del directorio de PepsiCo, quien se asoció a la Familia Reina Rutini. Desde el año 2013 es propiedad Familia Barale y cuenta como enólogo a Manuel González, y desde hace poco con Hans Vinding-Diers como wine consultant.
El vino se elabora con uvas de sus viñedos ubicados en Tupungato, Mendoza a más de 1300 metros de altura y reposa en barricas de roble francés y americano durante doce meses. Tiene una presentación elegante y se muestra en la copa con un color rojo violáceo, oscuro e intenso, con muy buenas piernas (14,5°). En nariz ofrece aromas a frutas rojas maduras, notas de pimienta negra y pimientos rojos, toques de tabaco, ahumados y chocolate, como producto de su paso durante doce meses por barricas de roble francés. En boca tiene un ataque amable y luego se siente frutado pero haciendo notar su buen cuerpo y estructura, así como sus taninos intensos y maduros, que con la buena acidez, el alcohol y su robustez logran un vino completo, potente e interesante que corre hacia un final largo y vigoroso. En definitiva un vino excelente (Aprox. $ 400/420).

 
En estos días probé un par de botellas del H.J. Fabre Malbec – Petit Verdot, Cosecha 2012, que integra línea de Bivarietales Reserva: “HJ. Fabre”, que elabora la bodega homónima y que lleva el nombre del titular: Hervé Joyaux Fabre (H. J. Fabre) y que lo aprecié desde que fue lanzada la línea en el Hotel Alvear, hace unos tres o cuatro años (Cosecha 2011), evento del que recuerdo que Hervé no pudo asistir porque el clima hizo suspender los vuelos y la presentación estuvo a cargo de Julio Stathakis (Gte. Comercial).
Se trata de un corte Malbec 80 % Petit Verdot 20 %, cuyo 60 % tiene una crianza de doce meses en barricas de roble francés y posee una elegante y moderna presentación.
Se muestra en la copa con un color rojo violáceo y con buenas lágrimas (14.5°). En nariz ofrece aromas a frutos rojos como ciruela, grosella y frambuesa, con notas de menta y florales, además de un toque de especias y un ligero dejo de vainilla. En boca tiene un ataque dulzón y luego sigue con buen cuerpo y estructura que denota la presencia del petit verdot, que le da una complejidad intensa que surge de taninos bien presentes, aunque ciertamente redondeados por la guarda. Todo ello lo erige como un vino potente y robusto, pero agradable e interesante. Su final es amable y duradero. Excelente (Aprox. $ 350/360).

Este finde nos hicimos un escapada con nuestra hija a Pinamar, para visitar a nuestro hijo Lucas que vive allá y que recién se había mudado de casa. Para no romper la costumbre fuimos a cenar al tradicional Restaurante del Comendatore Benito Durante, que siempre ofrece buenos platos. Tomamos un Finca las Moras Barrel Select, Cabernet-Syrah, Cosecha 2015, y al mediodía, en una parrilla, tomamos el Finca Las Moras, Barrel Select, Malbec de igual cosecha. Los dos muy buenos. Con buena presentación, amables, cuerpo medio (13.5°), y taninos redondeados por su paso por barricas de roble francés y americano (seguramente de segundo y tercer uso), durante doce meses. En definitiva, reitero: Bueno y con una excelente relación precio calidad (En el restaurante $ 220).

El pasado Martes 3 de octubre, en el Wine Home de Nieto Senetiner (o Casa Nieto Senetiner), se realizó una muestra de muchos de los vinos del Grupo de Bodegas de Molinos Río de la Plata, a través de una degustación guiada por cada uno de los enólogos y con la asistencia de los agrónomos, para luego recorrer tipo feria y con un excelente catering, todas las etiquetas. Cada bodega presentó sus novedades.

En primer lugar, se disfrutaron de tres vinos de Ruca Malén. La bodega fundada por Jean Pierre Thibaud y Jacques Louis de Montalembert, experimentados empresarios en el mundo del vino, que tuvo durante muchos años a Pablo Cúneo como enólogo. En esta oportunidad, Julia Ledesma lo reemplazó (ya que Pablo tomó otros rumbos), y fue quien destacó que los vinos de la bodega ahora se llamarán Ruca Malén (en lugar de Yauquén), y Ruca Malén Reserva (en lugar de Ruca Malén), manteniendo los de alta gama (Kinién), y los Aimé como entry level.

Probamos un espumoso Ruca Malén Extra Brut, elaborado como Charmat corto, con 10 grs, de azúcar y 12,5° de alcohol elaborado con semillón, pinotnoir y chardonnay. Muestra un color amarillo pálido, buenas burbujas, frutado con aromas a cítricos, frutos de pulpa blanca y florales, y en boca es muy fresco y vivaz (Aprox. $ 235).

Pasamos a un Ruca Malén Malbec, Cosecha 2015, casi sin madera, ligeramente astringente, pero muy frutado (Aprox. $ 215).

Y siguió un Ruca Malén Blend Reserva, Cosecha 2013, con 56 % de malbec, 34 % de cabernet sauvignon y 10 % de petitverdot, criado durante catorce meses en barricas de robles francés de 2do. y 3er. uso, que resultó muy agradable y con una buen relación precio calidad (Aprox. $ 330). Esta línea posee además un Malbec, un Cabernet Sauvignon, un Petit Verdot y un Chardonnay.

La joven enóloga aludió a su línea joven y fresca, como son los vinos Aimé, cuya línea está conformada por cuatro vinos: Malbec, Cabernet Sauvignon, Red Blend y Sweet y ahora se presentaba el Aimé Rosé.

Nieto Senetiner presentó sus más recientes estrenos, tomando la palabra Roberto González, Jefe de Enología del grupo quien hizo mención a los relativamente nuevos Nieto Senetiner Blend Collection a cuya línea se agregó Blend Collection White, que comenté unos números atrás.

Como novedad se presentaba el Nieto Senetiner Believe in Rosé, que se renueva este año con un estilo más fresco y un nuevo corte de 80% Malbec y 20% de Pinot Noir y el nuevo Rosé de Nieto Senetiner, con un delicado color piel de cebolla e innovadora presentación.

En la degustación probamos un Nieto Senetiner Brut Rosé, 60 % malbec y 40 % pinot noir, combinación innovadora, elaborado por el método charmat, que tenía un color rosa pálido y buenas burbujas. Muy bueno (Aprox. $ 300)

Siguió un Nieto Senetiner Bonarda, Cosecha 2015(cepa que le gusta mucho a Roberto),de color rojo granate oscuro, muy amable en su entrada en boca y luego es fresco, frutado y con buen volumen. Muy Bueno.

Y terminamos con el Don Nicanor Malbec, Single Vineyard, Finca Villa Blanca, que es espléndido. Se hace con uvas que proceden de la finca más antigua de la bodega que está ubicada en Vistalba, Luján de Cuyo, a 950 metros y con bajos rendimientos y alta concentración. Tiene una presentación elegante y en la copa se exhibe con un color rojo rubí intenso y algunos tonos violáceos. En nariz propone aromas a frutas rojas y negras, maduras y dejos de especias y vainilla y chocolate, como producto de su paso durante veinticuatro meses por barricas de roble francés. En boca tiene un ataque más que agradable y luego corre con buen cuerpo, pero delicado, elegante, con taninos amable que enaltecen su calidad y lo erige como un vino soberbio que representa el top de la bodega (Aprox $ 900).
(la imagen es de www.sommelierdecafe.com.ar)


Llegado el turno de CADUS Wines, convertida en bodega independiente desde 2015, y tomó la palabra el enólogo Santiago Mayorga que pese a su juventud cuenta con gran experiencia.

Probamos el Cadus Chacayes Appellation Malbec, Cosecha 2015, que resultó redondo, agradable desde su ataque, con notas de mentol y grafito y taninos bien presentes y que seguramente se redondearán con la guarda. Muy buenos (Aprox. $ 500).

Siguió el nuevo Cadus Petit Verdot, Cosecha 2015, como parte de una línea creada para innovar con distintos varietales y terroirs. En este caso es un vino de mucha concentración, con un color muy profundo y taninos también muy presentes, que lo hacen robusto y potente. El 100 % del vino pasa por barricas (80 % nuevas y 20 % de 2do. uso), lo que permite apreciar notas terciarias sin que apaguen la fruta. Excelente y seguramente la guarda lo hará un vino soberbio en poco tiempo (Aprx. $ 600).

Y esta parte terminó con el también nuevo Cadus Single Vineyard Finca Viña Vida Malbec,Cosecha 2013, que está elaborado con uvas provenientes de la zona de Chacayes, Valle de Uco. Color rojo rubí oscuro, aromas a frutas rojas maduras, especias, y taninos firmes pero redondeados por la crianza de dieciocho meses en barricas de primero y segundo uso, y por la guarda (más de dos años), por lo que gana en equilibrio, elegancia y amabilidad, que en boca permite decir que su textura y concentración no lo restan una muy buena expresión en boca. Un vino soberbio (Aprox. $ 1100/1200).

Finalmente, fue oportunidad de probar tres vinos de Viña Cobos, recientemente incorporada al grupo (el 50 % es de Molinos y el otro 50 % de Paul Hobbs). Los vinos, presentado por Noelia Torres, fueron de la línea Bramare Vineyard Designate, cuyo concepto es mostrar notas y características particulares de terruños específicos. Por ello, en la degustación probamos los Malbec: Zingaretti Estate, Rebon Estate y Marchiori Estate.Los tres muy buenos y muy similares, aunque en lo personal, el que más me gustó fue el Marchiori (Aprox. $ 1500), que se elabora con uvas de un viñedo sito en Perdriel, de Andrea Marchiori, ex socia de la firma y que junto a Luis Barraud vendieron su parte a Molinos

Después de la degustación pasamos a ver o probar los vinos en serie (como en una feria), y cada uno probó la etiqueta que quiso, disfrutando del excelente catering. En mi caso, volví a probar el Villa Blanca.
La reunión fue excelente, ya que permitió conocer nuevos vinos, comentados por sus enólogos, lo que –además- en forma solícita contestaron todas las preguntas que se les hicieron. En mi casó pude charlar largo rato con los agrónomos Tommy Hughes y Ricardo Carretero, así como con Roberto González.

Buenos vinos, buena gente, magnífica reunión.

(De izq. a der.) Roberto González, Tommy Hughes, Noelia Torres, Ricardo Carretero, Julia Ledesma y Santiago Mayorga.

La Asociación Mundial de Escritores y Periodistas de Vino, eligió las 100 mejores bodegas del mundo. A pesar de lo relativo de la puntuación, estas son las que resulta interesantes destacar:

La Primera es Taylor – Wakefield Wines de Australia. Trapiche figura en 8vo. lugar y Concha y Toro (Chile) en el 10mo. El Esteco 20mo. puesto. Finca Las Moras en el número 38 yEstancia Mendoza en el Nro. 39. Trivento en el 61, La Rural en el 83 y Mascota en el 90.

(Fuente www.areadelvino.com.ar)

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Finca La Anita, la bodega fundada por Manuel, con la colaboración de su hermano Antonio Mas en 1992, para quedar hace unos años en manos de Manuel, exclusivamente. Hace pocos días este emprendimiento se integró al grupo suizo OriginWine Global Distribution -liderado en Argentina por Richard Bonvin- a través de su subsidiaria Mendoza Vineyards.
Origin Wine es propietario de una bodega en Suiza y dos en Sudáfrica, cuenta con oficinas comerciales en varios países del mundo y fracciona vinos europeos que se comercializan en grandes cadenas. En la Argentina, Mendoza Vineyards está enfocada en la elaboración, fraccionamiento y exportación de vinos de media y alta gama.
Las 72 hectáreas de añosos viñedos de Mendoza seguirán a cargo de la enóloga Soledad Vargas, quien trabajará junto a Richard Bonvin, enólogo y director del grupo OriginWine. Manuel Más seguirá aportando su visión y acompañando el crecimiento de su finca como Brand Ambassador de la marca.

Finca La Anita produce unas 250.000 botellas al año en sus tres líneas Varúa de altísima gama ($ 1800), Finca La Antia con cinco etiquetas ($ 500) y Luna, con cuatro etiquetas ($ 250).

La angioplastía coronaria cumplió 40 años. En efecto, en 1964, Charles Dotter y Melvin Judkins, en la Universidad de Óregon, realizaron la primera angioplastia en arterias de las piernas (“angioplastia” del griego angio: ‘vaso sanguíneo’, plastia: ‘reparación’). Pero en 1977, Andreas Roland Grüntzig, realizó la primera angioplastia coronaria con balón, que fue una técnica revolucionaria que evitó intervenciones más agresivas como la cirugía de by pass coronario, que desarrollaron muchos cirujanos cardiovasculares en EEUU, entre ellos René Favaloro.

Pero la técnica quedó sólo indicada para pacientes con obstrucciones coronarias no calcificadas y de un solo vaso, lo que llevó a su aplicación a menos de un 10 % de los casos y, además, adolecía de una elevada tasa reestenosis.

Por tal motivo se buscó una solución más duradera que mantuviera la baja agresividad, y ella fue la utilización del STENT, que es un tratamiento que consiste en implantar un pequeño dispositivo metálico (hoy existen de otros materiales), que actúa como “sostén” de un órgano hueco (inicialmente arterias), y que fue el resultado del trabajo e inquietud de un argentino, Julio Palmaz, cuando se encontraba trabajando en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas.

El stent es una malla expandible cilíndrica que se adapta, al ser colocada, al interior de las arterias, aunque es aplicable a otros vasos e incluso otros órganos huecos (como la vía biliar o la tráquea), para solucionar obstrucciones. A nivel vascular (coronario, carotídeo, renal, arterias de las piernas, etcétera), resuelve la mayoría de las estrecheces formadas por placas ateroscleróticas (depósitos de colesterol, calcio, productos de coagulación, etc.), que de modo lento y progresivo ocluyen el calibre de las arterias.

Su instalación endovascular es un tratamiento de “baja complejidad”, porque se hace con el paciente despierto, atento a los síntomas y en comunicación con el cardiólogo operador. Desde su creación (y aprobación en 1991 y para las coronarias en 1994), el stent experimentó modificaciones tecnológicas para permitir mayor duración (lo ideal es que sea permanente), es decir, para permitir que el flujo sanguíneo recuperado por el implante se mantenga.

Un destacado cardiólogo nacional, me señaló que si bien es un tratamiento muy útil en la actualidad, en algún momento se va a reemplazar por otro que sea menos invasivo. Esperemos que la ciencia siga avanzando.

Un lector apuntó:
“Que buena foto y qué buena morocha”
Cierto … y … parece cariñosa

 
Otro lector exclamó:
“¡ Qué buenos son los Sophenia !”
Si

Un destacado winemaker me dijo:
“Alejo … Que vos recomiendes reiteradamente no guardar vinos de la década pasada requiere un poco de explicación al lector standard - Depende mucho más de la añada que de la década. En general los vinos medios y baratos difícilmente aguanten pero hay excepciones (si querés en un par de semanas en Baires te hago probar si juntamos un grupete de curiosos). Y lo contrario también vale: vinos muy de moda hoy que NO van a aguantar mucha guarda, especialmente si son 2015 o 16.”
Cierto.

 ¡¡ FELIZ DIA DE LA MADRE !!

Les deseo que lo disfruten con sus hijos y seres queridos

y, si es posible, con buen vino

ALEJO

“El Añejo”